De sensor die gebroken was was dus de cilinderkopsensor. Ze werkte wel nog maar het sensorgedeelte zat dus los in het omhulsel. Ik heb deze toen vervangen en dan een week of twee geen klachten gehad. En zo ineens werd de motor te warm op de snelweg. Auto aan de kant, maar geen enkel teken van oververhitting, temperatuur ook weer terug normaal. Dat zo een keer of drie op dezelfde rit en dan maar gewoon doorgereden in de veronderstelling dat het aan de sensor lag. De sensor naderhand vervangen door een nieuwe originele van Ford, nog steeds hetzelfde probleem. Echt moeilijk kan het niet zijn om die sensor te plaatsen toch? Gewoon in het gat draaien, dat is alles. Ik las ergens anders dat het eventueel zou kunnen komen omdat de sensor te hard aangedraaid was. Daardoor zou deze te diep gaan, tegen de cilinderkop aankomen en daardoor vervormen met deze klachten als gevolg. Kan hier echter niet het geval zijn daar ik de eerste nieuwe sensor handvast heb aangedraaid, zonder gereedschap dus. Klachten bleven hetzelfde. Daarna met de juiste sleutel de sensor vastgezet, geen verandering en nog steeds dezelfde klachten. Nu met de tweede sensor idem. Heb nu juist de thermostaat vervangen, motor is warm aan het draaien nu. Nog even checken op lekkages en dan proefrit. Eens kijken of er iets is veranderd. Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het probleem is opgelost, maar we zullen het straks zien. ps, zal dadelijk de laptop weer meenemen. Welke gegevens zouden volgens jou allemaal relevant zijn om te meten?
Nieuwe thermostaat heeft dus niet geholpen. Zojuist een ritje naar de frituur, nog geen kilometer van hier, en de meter ging alweer in het rood. Het word precies erger.
Hierbij de tweede testrit met iets meer data. https://imgur.com/rZVp931 Iemand die hier iets van kan maken? De temperatuurmeter op het dashboard blijft constant in het midden staan. Zodra de koelvloeistoftemperatuur een aantal seconden op 120 graden of hoger komt gaat de wijzer in het rood. Zodra de temperatuur weer een aantal seconden onder de 120 graden komt, valt ze weer terug naar het midden.
Vandaag de waterpomp vervangen (kutklus) en zonder er mee gereden te hebben durf ik al te stellen dat het probleem niet opgelost is. Motor komt erg snel op temperatuur volgens de meter en volgens Forscan. Gewoon stationair laten draaien resulteert al in een koelvloeistoftemperatuur van rond de 80 graden na 2 a 3 minuten. Dan door een beetje gas te geven krijg ik de motor vrij vlot op 110 graden. Thermostaat opent niet, slangen naar de radiator blijven koud. De slang van de recirculatie wordt wel goed warm, maar zeker geen 110 graden. Met een cheap ••• infrarood thermometer meet ik een temperatuur van 76 graden, wat ook verklaart waarom de thermostaat nog niet opent. Ik kan dus vrij veilig stellen dat er niets scheelt aan het koelsysteem. Alle cruciale onderdelen zijn vervangen (thermostaat, waterpomp, koelvloeistof), het systeem is voor de tweede keer vacuüm gevuld en de temperaturen aangegeven door de auto komen niet overeen met wat ik zelf meet en voel. Een slang waar water van 110 graden door stroomt houdt je namelijk niet meer vast zonder je te verbranden. Ik ben het eigenlijk een beetje beu en ga straks bij een electronicawinkeltje een weerstandje halen en die in serie zetten met de cilinderkopsensor, ik wil dit weekend naar mijn familie in Nederland en zolang die kl*ten temperatuurmeter niet in het rood komt boeit het me eerlijk gezegd weinig meer.
Wat voor sensor is het eigenlijk? Je zou met een weerstand een temperatuur kunnen simuleren om dan te zien wat er gebeurd met de meting in de auto.
zit op de auto wel een echte koelvloeistoftemperatuursensor. zo nee dan is het berekende temperatuur vanuit de cilinderkop temperatuur sensor. heb elders gelezen dat ze 320ohm weerstand in serie aansluiten omdat de referentie weerstanden in de computer zelf niet perfect meer zijn. helaas was ik uit je verhaal al van begin uit gegaan dat er niks mis was met het koelsysteem. alleen met de meting die de sensor doet was niet goed. dit gaat dan over de sensor net boven de dynamo achter op het blok.
Volgens mij was er inderdaad niets mis met het koelsysteem. Al het werk en kosten voor niets. Ik heb nu wel alle andere oorzaken uitgesloten en kan nu met een gerust hart het systeem modificeren. Ik heb hier een zekeringhouder die ik in serie met de cilinderkopsensor ga zetten. Daarin zit een kapotte zekering waar ik een weerstandje van 330 Ohm op heb gesoldeerd. Zo kan ik achteraf altijd een gewone zekering plaatsen om weer terug naar originele toestand te gaan, of als deze weerstand niet juist is, snel een andere plaatsen zonder dat ik weer in de kabelboom moet gaan knippen en plakken.
De weerstand is te laag denk ik. Temperatuur loopt weer snel op en zonder te rijden krijg ik hem alleen al door gas geven op 110 graden. Morgen nog eens wat weerstandjes bij halen en experimenteren.
zolang de wijzer niet in het rood komt is het goed toch? elke temperatuurweerstand is een NTC. de grafiek tussen temperatuur en weerstand loopt niet met vaste waarde. zo is bij lage temperatuur verschil tussen 5graden 10K ohm bijvoorbeeld. en bij hoge temperatuur tussen 5graden enkele 10 ohm. hoe hij precies loopt geen idee, dat verschilt per type sensor. het is hoe dan ook experimenteren hoe en wat precies. alleen zoals jw zei zal de temperatuur die gemeten wordt met deze sensor altijd hoger liggen dan de koelvloeistof warm is. wat het verschil mag of moet zijn is moeilijk te zeggen van mij uit.
Voor die paar euro die een zootje weerstandjes kost koop ik gewoon een hoop verschillende waardes. Ik ga dan zien met welke waarde ik het kortst bij de geschatte temperatuur kom. Als referentie heb ik dan de thermostaat die opent bij ongeveer 85 graden en een infraroodthermometer.
Kleine update weer. Daarnet naar Leuven gereden om weerstandjes en zekeringen te kopen voor verdere modificatie en testdoeleinden. De meter is niet meer in het rood gegaan, ondanks dat ik soms stevig doorreed en ook nog een stuk snelweg heb gedaan. Op zich is de missie dus geslaagd met de weerstand van 330 Ohm. Bij thuiskomst nog even gekeken welke temperatuur Forscan weerga en deze stond op 112 graden Celcius. Hiermee ben ik nog niet tevreden want deze weergave is volgens mij nog niet accuraat. Ik ga nu dan ook nog een paar weerstandjes solderen en testen welke waardes ik dan krijg en zal daarbij ook de temperatuur van het koelsysteem proberen te meten.
Missie geslaagd! Ik heb een zekering van 2,2kOhm in serie gezet met de cilinderkopsensor en dat geeft bij mij het best de werkelijke waarde van de koelvloeistoftemperatuur weer. Heb er nu een testrit van iets meer als 30 km op zitten met ritjes binnendoor, filerijden, snelweg tot 160 km/u en tussenstops. Temperatuur blijft nu mooi tussen de 80 en 90 graden Celsius. Misschien is het interessant om hier een how to voor te maken en te plaatsen. Indien gewenst wil ik daar wel werk van maken @mods?
Als je zeker wil weten. Keer airco uit 2000-4000rpm vasthouden. Kijken of de koelvin op hoge snelheid nog op juiste moment ingeschakeld word. Niet dat je teveel hebt zodat motor kookt zonder de koelvin aanslaat. Als koelvin netjes inslaat wanneer koelvloeistofreservoir tegen de 85-95 graden loopt volgens de IR-meter dan is het helemaal goed.
Goedemorgen, ik ben nieuw op dit forum en vond het tijdens het zoeken naar info over een foutcode een paar dagen geleden kreeg ik een foutcode P1023 CHT2 circuit concern. Volgens mij moet dat dan 1 van de cilinderkop sensoren zijn. Kan iemand dit bevestigen? En daarnaast, ik krijg een aantal verschillende opties als ik zoek op vervangende sensoren. Heeft iemand toegang tot een part nr lijst? Gaat om een 2014 Focus ST (VS model) Alvast bedankt! gr. Emile
Dag Emile. Het gaat hier over twee totaal verschillende auto's en dus ook waarschijnlijk twee totaal verschillende problemen. Misschien maak je hiervoor dan ook best even een eigen topic aan.