Tourrit “in het Zuiden” en meeting

bij Van Mossel Ford Breda

  1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Veel gestelde vragen ICE

Discussie in 'In Car Entertainment' gestart door Hunter, 28 okt 2008.

  1. #1 Hunter, 28 okt 2008
    Laatst bewerkt door een moderator: 2 nov 2010
    Radiocode kwijt voor de originele Focus 1 radio?
    Stuur Pepper (Stef) even een PB met het serienummer van je radio.

    Maten speakers:
    Voor alle Focussen zijn de deurspeakers 5x7” of 6x8"

    Grote van de radio's:
    Focus I: 1.7 DIN (om naar 1.0 DIN te gaan zijn speciale afdekplaatjes te verkrijgen bij de dealer, alsmede een ISO verbinding)
    FocusII: 2.0 DIN (ook hier zijn speciale afdekplaatjes verkrijgbaar om naar 1.0 DIN te gaan)

    Voor het wijzigen van een radio in de Focus kijk hier voor meer info:
    Focus I:
    http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=32

    Focus II
    http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=770

    Voor het doortrekken van de kabels, voor een versterker/Sub kijk hier:
    Focus I: http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=10
    http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=9
    http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=2525

    Focus 2 adapter ringen maken:
    http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=5941

    Dynamoruis verwijderen:
    De bedoeling van dit topic is een stappenplan maken om dynamoruis en gerelateerde storingen uit de installatie te krijgen. Ik heb vast het een en ander neergezet, mochten jullie nog meer tips hebben dan zal ik ze in het stappenplan opnemen.

    Dynamoruis is een lastige storing waar veel mensen last van hebben.
    Dynamoruis ontstaat door aardlussen. Je krijgt een aardlus als je twee massapunten met elkaar verbind. Deze verbinding gaat dan als soort antenne werken en pakt storingen op. Aardlussen kunnen op veel plaatsen onstaan. Daarom is het belangrijk om eerst te lokaliseren waar de storing wordt opgepakt.

    Stap 1
    Om te beginnen halen we de RCA/Tulp/signaalkabels (hierna noem ik ze signaalkabels) uit de versterker en starten de auto. Als de storing nu weg is, weten we dat de storing wordt opgepakt voordat het signaal de versterker in komt. Als de storing blijft, lees dan verder bij stap 4

    Stap 2
    We bevestigen de signaalkabels weer terug in de versterker en halen ze nu los bij de headunit.
    Als de storing nog steeds weg is, lees dan verder bij stap 3.
    Als de storing nu terug is, dan wil dat zeggen dat de signaalkabel de storing oppakt.
    We gaan nu controleren of de signaalkabel niet dicht langs de voedingkabel loopt. De voedingskabel is namelijk een grote storingsbron waar de signaalkabel zo ver mogelijk (minimaal 16cm) uit de buurt moet blijven.

    Het beste is om de voedingskabel via de ene kant van de auto te laten lopen en de signaalkabels langs de andere kant. Let er ook op dat de signaalkabels niet aan die kant lopen waar ook de kabelboom van de auto zelf naar achteren loopt. Dit kan ook storingen veroorzaken.

    Mocht het niet anders kunnen en de voedingskabel moet de signaalkabel kruizen, zorg er dan voor dat dit gebeurd onder een hoek van 90 graden.

    Laat de signaalkabels niet langs de zekeringenkast/relais lopen. Dit geeft vaak storing.

    Vaak zit de brandstof pomp van de auto ook ergens achter in de auto. Probeer de signaalkabels uit de buurt van de pomp te houden.

    Mocht dit allemaal niet helpen, probeer dan een beter afgeschermde signaalkabel.

    Stap 3
    De storing komt dus al uit de headunit. Als eerste moeten we de massa van de headunit controleren, soms hebben we hiervoor een slechte kabel gebruikt en pakt de headunit de massa via de antenne van de radio. Om dit te controleren halen we de antennestekker uit de headunit en controleren we of deze nog aan gaat.

    Als de massa goed blijkt, dan gaan we nu proberen om een ander massapunt te gebruiken voor de headunit. Hiervoor leggen we een massakabeltje aan van het centrale massapunt van de versterkers naar de headunit.
    Als de storing nog steeds niet verholpen is, dan kan het zijn dat de headunit niet goed is.
    Dit zien we vaak bij een installatie die is over gebouwd naar een andere auto. Bij het uitbouwen van de installatie is er dan iets misgegaan: als eerste is de massa van de versterker losgehaald. Hierdoor pakt de versterker zijn massa via de afscherming van de signaalkabels en daarbij brand het massaspoortje in de headunit door, met de bekende storing als gevolg.

    Stap 4
    De headunit en signaalkabels zijn dus goed, de storing begint pas in of na de versterker.
    Meestal is de massa van de versterker de oorzaak.

    Vaak worden versterkers tegen de achterbank geschroefd. De behuizing van de versterker zit intern aan massa gekoppeld. Als de schroeven in het metaal van de achterbank zitten, heeft de versterker twee massapunten en dus een aardlus. Om dit te voorkomen schroef je eerst een houten plaat tegen de achterbank en schroef je de versterker in het hout (let op dat je niet door het hout heen schroeft en alsnog het metaal raakt…)

    Zorg ervoor dat als je meerdere versterkers gebruikt, deze een gezamenlijk massapunt hebben. Dit noemen we een centraal massapunt. Dit geldt ook voor andere apparaten als een condensator, DSP, equalizer, tweede accu enz. Deze krijgen hun massa allemaal van 1 centraal punt.

    Het kiezen van dit centrale punt is ook heel belangrijk. Pak bijvoorbeeld een dikke bout van de achterbank of achtergordels. Zorg ervoor dat er geen lak op de bout zit en schuur de lak weg rond het gat waar de bout in gaat. Een goede verbinding is erg belangrijk.

    Pak nooit een bout van de achterlicht units als massapunt, je kunt dan hele rare storingen krijgen (niet eens zozeer met de Audio maar vooral met de verlichting)

    Als de storing nog niet weg is, dan kun je nog een ander massapunt proberen.

    Laatste tip: hou de versterker(s) zo ver mogelijk uit de buurt van een eventuele gastank!
    --------------------------------------------------------------------------------
    voor nog meer info: http://www.12vhifi.nl
     
  2. Eventuele correcties en/of aanvullingen verneem ik graag.
     
  3. Misschien nog even de draadjes voor het loshalen van de diverse radio's toevoegen? dus de 1,7 dins met de 2 beugeltjes of 4 pinnetjes en de 2,0 dins met de 4 steekplaatjes.
     
  4. Correctie: De speakermaat voor de focus II (vanaf 2004) is 16,5 cm (rond)
     
  5. Hierbij een i.c.e Topic

    om te beginnen gaan we eerst eens kijken naar de verschillende merken die te krijgen zijn op de markt.

    het begint allemaal met een goeie Head unit (verder HU genoemt)
    probeer wel verschillende Hu's te beluisteren bij een goede audio zaak
    er zit best veel verschil in de verschillende HU's

    Grote van de standaard radio's:
    Focus I: 1.7 DIN (om naar 1.0 DIN te gaan zijn speciale afdekplaatjes te verkrijgen bij de dealer, alsmede een ISO verbinding)
    FocusII: 2.0 DIN (ook hier zijn speciale afdekplaatjes verkrijgbaar om naar 1.0 DIN te gaan)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    als je een keuze hebt gemaakt ga je verder kijken naar de speakers die je erop aan wilt sluiten.
    allereerst ga je kijken naar de juiste maat speakers,

    de maten van de Focus zijn:
    Focus 1 Fase 1: 5x7 voor & achter
    Focus 1 Fase 2: 5x7 voor & achter
    Focus 2 Fase 1: 16,5CM rond (zelf speaker ringen maken, of kopen)
    Focus 2 fase 2: ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    daarna ga je kijken naar het merk speakers dat je graag wilt

    Voorbeelden:
    Audio System, JBL, Pioneer, Kenwood, Rockford fosgate, en ga zo maar door

    Belangrijke informatie bij het kopen van speakers is het "RMS" vermogen dat betekend wat een speaker continu aankan.
    heel veel audio merken zetten er ook een maximaal vermogen bij maar daar kijk ik meestal niet naar, omdat fabrikanten dit vermogen gewoon uit hun duim zuigen
    dit geldt ook voor Hu's trouwens, de meeste hu's zijn ongeveer 17 watt RMS en 50 watt max.

    Voorbeeld:
    je moet het als volgt zien
    als jij een koperen draad heel eventjes met de + en - van je accu doorverbind en er meteen weer afhaalt is er niets aan de hand de koperen draad word niet warm (dit is dus gelijk aan RMS vermogen)
    echter als je de koperen draad langer op de accu drukt begint de draad warm te worden (dit is dus gelijk aan het maximaal vermogen)
    en als je de koperen draad te lang op de accu houdt zou die op gegeven moment 1xtje doorbranden ( gelijk aan speakers opgeblazen)
    de spoel van een speaker is in principe ook gewoon een lange koperen draad.

    als je een setje speakers zoekt voor rechtstreeks op de radio kan je meestal het beste kijken voor speaker rond de 50 watt rms.
    dit omdat aftermarked speakers meestal een hoger rendement hebben dan de standaard speakers, dit betekend dus dat die 17 watt RMS van de Hu in een zuiverder signaal wordt omgezet.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    wil je ook eventueel een subwoofer?
    ga deze dan ook beluisteren bij een goede audio zaak want er zit vrij veel verschil in subwoofers.

    allereerst een active subwoofer, dit is een subwoofer waar al een ingebouwde versterker inzit wat in principe al goed is afgestemt op elkaar.

    dan heb je nog een gesloten kist, dit is in principe gewoon een kist waar geen gaten inzitten.
    [​IMG]
    deze kist is geschikt voor vrijwel alle muziek genre's, met deze gesloten kist heb je een lekker strak geluidje.
    en dit is meestal ook de kleinste kist vaak rond de 30 liter dus als je weinig ruimte hebt kun je beter voor een gesloten kist gaan.
    als je deze gesloten kist neemt ga dan nooit op vol vermogen spelen met de kofferbak open dit is slecht voor de subwoofer


    dan heb je ook nog een gepoorte kist dit is dus een kist waar een gat inzit waar de woofer zn druk uit blaast
    [​IMG]
    deze kist wordt vaak gebruikt wordt als je lekker hard wilt knallen, deze kist gaat harder dan een gesloten kist en klinkt vaak nog een tikje dieper.
    maar het probleem met deze kist is dat de liter inhoud precies moet kloppen voor de klank.
    deze kist word ook vaak gebruikt bij SPL (sound pressure level) wedstrijden.
    maar als je naar hardcore of andere snelle muziek stijlen luisterd kan de conus vaak niet snel genoeg uit stoten en dan kun je beter voor een gesloten kist gaan
    voor r&B en rock enz is deze kist goed.

    dan heb je ook nog de verschillende maten subwoofers:
    8" is een goeie woofer voor als je naar hardcore of andere snelle muziek stijlen luisterd dit omdat de conus klein is, dan kan de woofer een stuk sneller uitstoten dan bijvoorbeeld een 15" maar vaak is de 8" gewoon een bas aanvulling en gaat die niet echt diep.
    10" zelfde als de 8" maar vaak gaat deze woofer al harder en dieper dan de 8"
    12" in een gepoorte kist kan een snellere muziek stijl zoals hardcore slecht klinken. dan kun je beter voor een gesloten kist gaan.
    15" dit is een perfecte woofer voor R&B en hiphop
    18" heb ik zelf geen ervaring mee

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    geluids instalatie inbouwen voor beginners:

    allereerst moet je in een paar simpele stappen van tevoren bedenken wat je nou eigenlijk wil gaan doen in plaats van zomaar wat aan te gaan modderen en vervolgens ‘domme’ vragen te gaan stellen op de forums waar je eigenlijk zelf al het antwoord op kon weten:

    1) Heb je al een goede, degelijke radio met RCA (tulp) uitgangen? Zoja, hoeveel RCA uitgangen heeft deze (1, 2 of 3) want dat bepaald in grote mate hoeveel versterkers je kan aansturen.

    2) Heb je al speakers (of slechts de voorbereide gaten) voorin de deuren en/of dashboard? Zoja, welke maat zijn deze?

    3) Wil je ook speakers achterin? Zoja, Heb je al speakers (of slechts de voorbereide gaten) achterin de deuren en/of hoedenplank? Zoja, welke maat zijn deze?

    4) Wil je ook een subwoofer gaan gebruiken? Zoja, welke maat wil je gaan gebruiken? (8”, 10”, 12”, 15” of misschien zelfs 18”?) (indien een wooferkeuze gemaakt, ga door naar vraag 4a)

    4a) Wil je deze subwoofer in een compacte gesloten kist of een grotere gepoorte kist laten spelen?

    5) Wil je een (of meerdere) versterker(s) gaan gebruiken? Zoja ga door naar vraag 5a

    Vanwege het lage RMS uitgangsvermogen van een radio verdient het de aanbeveling om speakers middels een versterker van meer vermogen te voorzien. Hierdoor speelt een speaker niet alleen harder, maar ook strakker en zuiverder. Dit zorgt voor meer luisterplezier en een langere levensduur van de speaker.

    p.s. Vanwege de hoge belastbaarheid van een subwoofer dient een subwoofer ALTIJD middels een versterker aangestuurd te worden!


    Nu komt het moeilijkste gedeelte van de planning…. Hoe ga je het aansluiten, en wat heb je dan precies nodig?


    In principe heb je voor elke speaker een kanaal nodig op je versterker. Dus voor 2 speakers voorin en een subwoofer achterin, heb je in principe 3 kanalen nodig! (kanaal 1= links, kanaal 2= rechts en kanaal 3= subwoofer) Maar… Je kan bij de meeste versterkers 2 kanalen samenvoegen tot 1 sterker kanaal (bruggen)! In dit geval kies je dus een 4 kanaals versterker voor dezelfde genoemde voorbeeld setup: (kanaal 1= links, kanaal 2= rechts en kanaal 3 en 4 worden gebrugt tot subwooferkanaal)

    Of… Wil je meerdere speakers op 1 kanaal aansluiten? In dat geval veranderd de impedantie (weerstand) dus dan dien je wel even te kijken of de versterker ook stabiel blijft op die impedantie.

    (over het aansluiten van meerdere woofers op 1 kanaal verwijs ik je door via de volgende link;

    http://www.12vhifi.nl/subframe.html )


    Ik zal het niet moeilijker maken dan het is, dus dat hele impedantie verhaal laat ik voor wat het is. Snel verder met het stappenplan:


    5a) Wat voor versterker wil je gebruiken? (1 kanaals (monoblok), 2 kanaals, 4 kanaals, 5 kanaals of misschien zelfs een 6 kanaals versterker?)

    6) Vergeet niet om goede kabels, zekeringen en aansluitmaterialen in je budget op te nemen! Persoonlijk raad ik altijd al MINIMAAL een 25mm2 voedingskabel aan. Dit werkt volgens het principe, hoe dikker hoe beter!

    7) Om storingen te voorkomen dien je de RCA (tulp) kabels zoveel mogelijk gescheiden te houden van de voedingskabels en andere electrische bronnen (zoals de brandstofpomp in de tank). Bekijk dus eerst goed hoe je de kabels door je auto gaat voeren!!! Als de RCA en speakerkabels links door de auto lopen, dien je dus de voedingskabels rechts door de auto te laten lopen… of andersom!

    Uiteraard dien je in verband met de veiligheid alles zo goed mogelijk vast te zetten, en te beschermen tegen doorschuren om kortsluiting te voorkomen.

    Er is nog veeeeeeeel meer te bedenken alvorens je een audio installatie in een auto gaat bouwen, maar dit stappenplan dwingt je in ieder geval om er eerst eens goed over na te denken.


    De meeste mensen die met versterkers werken hebben vaak ook last van dynamo ruis.
    Dynamoruis ontstaat door aardlussen. Je krijgt een aardlus als je twee massapunten met elkaar verbind. Deze verbinding gaat dan als soort antenne werken en pakt storingen op. Aardlussen kunnen op veel plaatsen onstaan. Daarom is het belangrijk om eerst te lokaliseren waar de storing wordt opgepakt.

    een paar voorbeelden:
    een slechte massa verbinding van de versterker.
    een headunit met een slechte massa aansluiting.
    een goed afgeschermde kabel is ook belangrijk.
    hier een stappenplan om proberen er vanaf te komen:
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dynamoruis verwijderen:

    Stap 1
    Om te beginnen halen we de RCA/Tulp/signaalkabels (hierna noem ik ze signaalkabels) uit de versterker en starten de auto. Als de storing nu weg is, weten we dat de storing wordt opgepakt voordat het signaal de versterker in komt. Als de storing blijft, lees dan verder bij stap 4

    Stap 2
    We bevestigen de signaalkabels weer terug in de versterker en halen ze nu los bij de headunit.
    Als de storing nog steeds weg is, lees dan verder bij stap 3.
    Als de storing nu terug is, dan wil dat zeggen dat de signaalkabel de storing oppakt.
    We gaan nu controleren of de signaalkabel niet dicht langs de voedingkabel loopt. De voedingskabel is namelijk een grote storingsbron waar de signaalkabel zo ver mogelijk (minimaal 16cm) uit de buurt moet blijven.

    Het beste is om de voedingskabel via de ene kant van de auto te laten lopen en de signaalkabels langs de andere kant. Let er ook op dat de signaalkabels niet aan die kant lopen waar ook de kabelboom van de auto zelf naar achteren loopt. Dit kan ook storingen veroorzaken.

    Mocht het niet anders kunnen en de voedingskabel moet de signaalkabel kruizen, zorg er dan voor dat dit gebeurd onder een hoek van 90 graden.

    Laat de signaalkabels niet langs de zekeringenkast/relais lopen. Dit geeft vaak storing.

    Vaak zit de brandstof pomp van de auto ook ergens achter in de auto. Probeer de signaalkabels uit de buurt van de pomp te houden.

    Mocht dit allemaal niet helpen, probeer dan een beter afgeschermde signaalkabel.

    Stap 3
    De storing komt dus al uit de headunit. Als eerste moeten we de massa van de headunit controleren, soms hebben we hiervoor een slechte kabel gebruikt en pakt de headunit de massa via de antenne van de radio. Om dit te controleren halen we de antennestekker uit de headunit en controleren we of deze nog aan gaat.

    Als de massa goed blijkt, dan gaan we nu proberen om een ander massapunt te gebruiken voor de headunit. Hiervoor leggen we een massakabeltje aan van het centrale massapunt van de versterkers naar de headunit.
    Als de storing nog steeds niet verholpen is, dan kan het zijn dat de headunit niet goed is.
    Dit zien we vaak bij een installatie die is over gebouwd naar een andere auto. Bij het uitbouwen van de installatie is er dan iets misgegaan: als eerste is de massa van de versterker losgehaald. Hierdoor pakt de versterker zijn massa via de afscherming van de signaalkabels en daarbij brand het massaspoortje in de headunit door, met de bekende storing als gevolg.

    Stap 4
    De headunit en signaalkabels zijn dus goed, de storing begint pas in of na de versterker.
    Meestal is de massa van de versterker de oorzaak.

    Vaak worden versterkers tegen de achterbank geschroefd. De behuizing van de versterker zit intern aan massa gekoppeld. Als de schroeven in het metaal van de achterbank zitten, heeft de versterker twee massapunten en dus een aardlus. Om dit te voorkomen schroef je eerst een houten plaat tegen de achterbank en schroef je de versterker in het hout (let op dat je niet door het hout heen schroeft en alsnog het metaal raakt…)

    Zorg ervoor dat als je meerdere versterkers gebruikt, deze een gezamenlijk massapunt hebben. Dit noemen we een centraal massapunt. Dit geldt ook voor andere apparaten als een condensator, DSP, equalizer, tweede accu enz. Deze krijgen hun massa allemaal van 1 centraal punt.

    Het kiezen van dit centrale punt is ook heel belangrijk. Pak bijvoorbeeld een dikke bout van de achterbank of achtergordels. Zorg ervoor dat er geen lak op de bout zit en schuur de lak weg rond het gat waar de bout in gaat. Een goede verbinding is erg belangrijk.

    Pak nooit een bout van de achterlicht units als massapunt, je kunt dan hele rare storingen krijgen (niet eens zozeer met de Audio maar vooral met de verlichting)

    Als de storing nog niet weg is, dan kun je nog een ander massapunt proberen.

    Laatste tip: hou de versterker(s) zo ver mogelijk uit de buurt van een eventuele gastank!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


    eventueel nog wat accessories

    ISO verloop kabel focus 2
    deze wordt gebruikt als je de orginele ford radio wil vervangen door een aftermarked radio:
    deze kun je niet ophalen bij de dealer :/
    [​IMG]


    ISO verloop kabel focus 1
    deze wordt gebruikt als je de orginele ford radio wil vervangen door een aftermarked radio:
    deze kun je ophalen bij de dealer
    [​IMG]


    Ontstoorder/ground loop isolator:
    deze worden vaak gebruikt als je storing (dynamoruis) in je RCA kabels hebt,
    en geen zin hebt om de storing op te zoeken dan kun je een ground loop isolator ertussen maken.
    deze werkt alleen als de storing ook echt in de tulpkabels zit en niet bij een slechte massa verbinding
    zon ground loop isolator is niet aangeraden omdat je de hele hoge frequency er gewoon mee uitfilterd
    [​IMG]

    dan hebben we ook nog deze ontstoorder:
    deze wordt op de voeding kabel gezet en is wel geschikt voor massa storingen
    [​IMG]


    converter van high naar low
    deze converter word gebruikt om het signaal van je standaard ford radio/radio zonder tulp aansluitingen.
    om te zetten in Tulp aansluiting, tenzij je versterker zelf een high aansluiting heeft dan is deze niet nodig.
    [​IMG]

    Fm Transmitter
    een Fm transmitter kan worden gebruikt om het geluid van een MP3 speler of andere geluidsbron om te zetten
    in een radio signaal, zodat je dit signaal kan opzoeken via de FM functie op je radio.
    dit werkt meestal via de carrasorie van de auto, omdat de antenne en de - kabel van de sigaretten aansteker met elkaar verbonden zijn via het carrasorie.
    dus de fm transmitter zet het signaal van de geluidsbron om en vervolgens via de - van de sigaretten aansteker komt het signaal bij de antenne uit.
    [​IMG]

    AMP Tang & Amp Connectors
    ik zie veel mensen nog steeds met kroonsteentjes werken in de auto :/
    maar met kroonsteentjes bereik je vrij weinig omdat deze op te lange duur toch weer lostrillen
    daarvoor gebruiken de mensen die vaker bezig zijn met geluids instalaties AMP Connectors.
    het werkt opzich een stuk fijner dan kroonsteentjes en trillen bijna niet los tenzij je ze niet sterk genoeg aanknijpt
    eventueel is solderen met een krimpkous ook een optie :)

    AMP Tang & Connectors
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    How-to's Focus 2

    Tulp kabel trekken Focus 2 (bestuurders kant)
    Speaker adapter ringen maken Focus 2
    Vervangen auto radio Focus 2


    How-to's Focus 1

    Vervangen auto radio Focus 1
     
  6. en ik ook :P
     
  7. de rest volgt nog...
     
  8. Goed bezig!
    :thumbs:
    zeer interessant.
     
  9. mag deze hier ook een plekje?

    De meeste caraudio merken leveren tegenwoordig autoradio's met ISO connectoren en de meeste auto's zijn uitgevoerd met ISO connectoren zodat aansluiten eenvoudiger gaat. Toch zijn er nog voldoende uitzonderingen op deze "standaard".


    ISO A-blok voor alle spanningen
    ISO B-Blok voor de luidsprekers
    ISO C-blok voor cd-wisselaar en line-out, carkit en CAN-bus.
    Het C-blok dient voor de line-output en de cd-wisselaar aansturing. Maar meestal wordt de wisselaar of versterker aangestuurd via een directe kabel vanuit de headunit. De pinning van het C-blok is behoorlijk fabrikant-afhankelijk, alhoewel er wel een standaard voor is vastgesteld.
    De layout van de blokken is gezien vanaf de achterkant. Het zwarte blokje aan de zijkant is de vergrendel-clip

    Een paar specifieke auto's, aanvullingen zijn altijd welkom!
    Alfa Romeo 147
    Audi 80 en A4
    Opel Astra F


    A-BLOK
    A1 = telefoon mute/toerental pulse
    A2 = afstandsbediening/massa
    A3 = afstandsbediening
    A4 = geel met rode streep(geel), permanente 12V in
    A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang(elec antenne/versterkerremote)
    A6 = oranje, dimverlichting
    A7 = rood, geschakelde 12 V (acc)
    A8 = zwart (bruin), massa
    [​IMG]
    B-BLOK
    B1 = paars, + rechts achter
    B2 = paars/zwart, - rechts achter
    B3 = grijs, + rechts voor
    B4 = grijs/zwart, - rechts voor
    B5 = wit, + links voor
    B6 = wit/zwart, - links voor
    B7 = groen, + links achter
    B8 = groen/zwart, - links achter
    [​IMG]

    C-BLOK
    C1 = line-out links achter
    C2 = line-out massa
    C3 = line-out rechts achter
    C4 = line-out links voor
    C5 = antenne/remote +12V uit
    C6 = line out rechts voor
    C7 = -
    C8 = -
    C9 = -
    C10 = -
    C11 = phone in
    C12 = phone in massa
    C13 = cd id
    C14 = -
    C15 = massa
    C16 = +12V continu
    C17 = +12V geschakeld
    C18 = CD-changer line-in massa
    C19 = CD-changer line-in L
    C20 = CD-changer line-in R
    [​IMG]


    Uitzonderingen:
    Ondanks dat de ISO connector een standaard zou moeten zijn, zijn er vele uitzonderingen. Bij de caraudio shop zijn er verloopkabels voor bijna alle merken te verkrijgen, knip de originele bekabeling nooit af!
     
  10. kleine aanvulling die ik gevonden heb deze moet van de focus zijn

    [​IMG]
     
  11. De links voor het vervangen van de radio en de speakerringen doen het niet meer!
     
  12. Hallo
    Mijn vraag is wat is diameter van de speakers van achterschermen (bij achterbank) en de deurpanelen voor 7x5 ????

    En wat is de inbouw diepte van de speakers van de achterschermen ( bij achterbank) en deurpanelen voor ???
    want ik wou dat graag weten i.v.b met mijn audio plannen

    Gr bleu-bird
     
  13. de maten voor zijn 5x7 (kan je ook 16cm rond van maken)

    en er past ongeveer een inbouw diepte in van 6.2 cm
     
  14. Is het mogelijk een wisselaar van de focus1 aan te sluiten op de radio cd-speler van een focus2? Ik kon het met de zoekfunctie namelijk niet vinden.
     
  15. @sickstyle, deze link is niet meer te repareren, dit is namelijk een link naar ons oude forum. Waar heb je die vandaan? Of waar was je naar op zoek.
     
  16. Weet iemand ook of je op deze radio ook een usb aansluiting kunt maken?
    [​IMG]
    De aux aansluiting is wel aangesloten maar ik wil graag usb.
     
  17. nee kan niet
    alleen een aux ingang kan erop
     
  18. @ B@Zzz Betreft de links naar handleidingen voor het inbouwen van een andere radio..
    Deze staan onderaan de post van Danny op de 1e pagina..

    Ben zelf ook wel benieuwd naar deze handleiding voor de Focus 1.....
     

Deel Deze Pagina