Thnx, ga ik morgen gelijk even checken. Verstelpoten van de schroefset zijn inmiddels ook binnen, dus met een beetje geluk ligt hij na het weekend wat lager. edit: Helaas, zekering is gewoon goed. Dan wordt het kabels nameten en contacten eens goed schoonmaken.
Auto is afgelopen zaterdag verlaagd, alleen liepen we tegen het probleem aan dat de draagarm rechtsachter vastgeroest zit. Bouten willen niet los, en schijnen dan ook in de draagarm vastgeroest te zitten. Nieuwe draagarm nodig dus. Auto staat nu dus 3 wielen laag, en 1 nog hoog. Eufemistisch gezegd niet helemaal ideaal. Het vastroesten van deze bout schijnt een bekend probleem te zijn. Iemand ervaring mee? En weet iemand of een ST170 andere draagarmen heeft dan z'n minder sterke broertjes en zusjes? (gaat om de draagarm met waar de veer in komt.)
Uhm waarom moet je draagarm los als je wil verlagen??? Met een goeie spanner kun je de veren er zo tussen uit pakken en terugplaatsen. Uiteraard wel zorgen dat je de wielen en dus de veren vrij hangen. Voor het vervangen van je schokbreker hoef je ook niet de complete draagarm los te maken. Voor wat betreft de sterkte van de draagarmen; voor de ST170 Wagon zijn er aangepaste draagarmen. De aanpassing is niks anders dan een plaatje staal wat op draagarm is gelast. Zover ik weet zijn de draagarmen van de hatch niet anders dan zijn minder vermogende broeders.
Gaat inderdaad om de veer en de schokdemper. Was er helaas zelf niet bij, maar schokdemper kun je er ook tussenuit en weer terug erin krijgen zonder de draagarm los te halen?
Wel zonder de volledige draagarm los te krijgen. Je draait de schokbreker los aan de binnenzijde in de auto en onderaan bij de fusee.
Marco en ik doen dit soort dingen altijd zonder de draagarmen los te halen. Je weet dus nu waarom 9 van de 10 hebben de bouten vastgerot in de bussen zitten, juist de draagarm waar de veer op staat.
idd, schkodemper is nog het makkelijkste te verwisselen. Draagarm hoeft echt niet los, dat weet ik zeker. Succes!
Ok, thnx voor al de antwoorden! Uitlijnen blijft weliswaar nog steeds een probleem als je die bout niet los kunt krijgen. Kijken nog wel hoe we dat op gaan lossen.
Het heeft even geduurd voor alles voor elkaar was en ik een keer tijd had om de auto te wassen, maar hij is lager. Lekker stug nu. Nu nog wachten tot het wegdek een keertje echt droog is, want dat is ronduit bagger de afgelopen tijd. Excuses voor de crappy foto's, SLR lag even niet voor het grijpen.
mooie st eigenlijk de eerste dat ik hem hier op het forum tegen kom maar zit er vocht in je rechter lamp?
Project motorstoringslampje moet uit. Via ebay in de UK een OBD2 reader gekocht (u480, €20,- incl verz.) Zoals bij onderhoud al bleek nog steeds de volgende meldingen: · P0133: Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor1) · P0141: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) · P1518: Intake Manifold Runner Control Fault Stuck Open Motor houdt duidelijk in tussen 1800 en 2100rpm, en soms stottert hij dan duidelijk. Lambda voor de catalysator (Sensor 1) is 2 maanden geleden vervangen. Zekering F18 (lambda verwarming) heb ik nagemeten en is nog goed. Na wat zoeken blijkt dat P0133 niet persé de lambda sensor hoeft te zijn. Valse lucht in inlaat, defecte MAF sensor, lek in uitlaat of een brandstofpomp probleem worden genoemd. In een enkel geval zelfs de ontsteking. De bougies zijn vervangen. Gezien de P0133 melding en het inhouden neig ik zelf naar de MAF sensor. Iemand hier ervaring mee, meer kennis over of een enigszins onderbouwde andere mening? P0141 is een kwestie van vervangen van de lambda (check eerst de bedrading nog even voordat ik dat doe). P1518 wordt een uitdaging, maar denk dat het meevalt, omdat ik nog geen rare tikken oid. hoor.
P1518 is geen fijne kerel. in het slechtste geval moet je het motortje vervangen en dat is een duur geintje. contoleer eerst de sensor en het wieltje of die niet teveel ingesleten is. sensor en wieltje zijn makkelijk te vervangen en relatief goedkoop. voor het wieltje zijn ook aluminium exemplaren te koop bij bv cfm performance.
Ik weet het Herman. Staat nog al wat dingen over op internet. Schijnt op vaak de TIP121 transistor te zijn. Die vervangen is voor mij een koud kunstje. Zit momenteel meer met het inhouden en stotteren. Maar bedankt voor de tip over het aluminium wieltje!
Het heeft weer even geduurd, maar het lampje is uit! P1518: Kastje open, contact relais schoongemaakt en transistor vervangen. P0133: LMM schoongemaakt en gescheurd ringrubber vervangen. Volledige inlaat inclusief spruitstuk schoongemaakt. Kwam nog 1 keer als pending terug, maar niet meer terug gekomen. P0141: Lambda-sensor vervangen. Kosten voor beide lambda's, nieuw, origineel Ford: €70,-. Via focaljet forum Amerikaanse onderdeelnummers gevonden van de SVT (ST170). Naar vriend in USA op laten sturen die ze mee terug heeft genomen. Ford Renes vroeg er €240,- voor. Per stuk! Zal eens kijken of ik van het weekend mooie foto's kan maken zoals de auto er nu bij staat.