Trommelremmen ombouwen naar schijfremmen.

Ombouw trommelremmen naar schijfremmen.



Ik had al langere tijd het idee om het remsysteem te ugraden omdat de trommelremmen ondermaats vond presteren. Bij het controleren/reinigen van mijn trommelremmen bleek dat de remtrommels dermate vast waren geroest dat deze bij demontage krom zijn getrokken. Hierdoor heb ik besloten om het remsysteem achter om te bouwen naar schijfremmen.


Bij de Focus 2 heeft Ford per land bepaald welk type remsysteem aan de achterzijde is toegepast. Voor de Nederlandse (en Belgische) markt heeft Ford besloten dat niet alle motor versies standaard zijn voorzien van schijfremmen op de achteras. Zo zijn de Hatchback (en mogelijk ook sedan) versies van de 1.4 en 1.6 Duratec, Sommige 1.8 Duratec (hoewel dit bij mijn weten zeldzaam is) en sommige versies van de 1.6 TDCI standaard voorzien van trommelremmen achter. De wagon heeft (ook bij de genoemde motor versies) altijd schijfremmen aan de achterzijde.

Auto's die in Duitsland (en mogelijk ook andere Europese landen) zijn geleverd zijn ongeacht de motor versie altijd standaard voorzien van schijfremmen.



Benodigde onderdelen:



Overzichtsafbeelding van alle benodigde onderdelen.




1. 1x Remklauw Links inclusief ontluchtingsnippel en geleiderubbers. Finis 1365653 €448,18.

Alternatief = Imitatie (of gereviseerde) remklauwen worden regelmatig aangeboden op Ebay (denk hierbij ook aan eventueel statiegeld wat er nog bij komt als je geen klauw inlevert). Een gebruikte remklauw is ook een optie. Reken hierbij op prijzen van zo’n €75,- tot €100,- per stuk.


2. 1x Remklauw rechts inclusief ontluchtingsnippel en geleiderubbers. Finis 1365648 €448,18.

Alternatief = Imitatie (of gereviseerde) remklauwen worden regelmatig aangeboden op Ebay (denk hierbij ook aan eventueel statiegeld wat er nog bij komt als je geen klauw inlevert). Een gebruikte remklauw is ook een optie. Reken hierbij op prijzen van zo’n €75,- tot €100,- per stuk.




3. 2x Steun waar de remklauwen op worden gemonteerd. Finis 1364112 €168,30.

Alternatief: Gebruikte steunen worden nog weleens compleet met de remklauw verkocht.






4. 2x Remleiding (slang). Finis 1387272 €24,87.

Alternatief: ATE remslang bij online shop €11,76.






5. 1x Set handremkabels. Finis 1355127 €52,85.

Alternatief: ATE handremkabel set bij online shop €27,35.




6. 2x Remschijf 265 mm. Finis 1748745 €70,66.

Alternatief Brembo 265 mm 08.A029.20 bij online shop €55,18 (Set van 2 schijven).




6. 1x Set remblokken. Finis 1360254 €98,16.

Alternatief: Diverse merken remblokken worden bij online shops aangeboden voor ongeveer €40,- per set. Zelf heb ik voor een set Bosch blokken €42,- betaald.




7. 2x Set geleidepennen. Finis 6087586 €42,11.

Alternatief: Worden nog weleens compleet met gebruikte remklauw en beugel verkocht. Tevens op Ebay te vinden voor zo’n €10,- per set.




8. 1x Set borgveren t.b.v. de remblokken. Finis 4387370 €30,81.

Alternatief: Worden op Ebay regelmatig aangeboden voor ongeveer €5,- per veer.




10. 2x Spatplaten. Finis 1233491 €16,46.


11. 4x Bout M10 x 25 (treksterkte 10.9). Finis 1471746 €1,32.


12. 8x Moertjes hitteschild (voor alle hitteschilden zijn er 14 benodigd). Finis 1382642 €0,60.


13. Remvloeistof.



De OEM onderdelen worden geproduceerd door ATE (onderdeel van Continental) en zijn voorzien van zowel een ATE als een FoMoCo logo.

Ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk nieuwe onderdelen te gebruiken. Hierbij heb ik gekozen voor OEM onderdelen en onderdelen van A-merken die minimaal gelijk zijn aan OEM kwaliteit. De remklauwen en beugels heb ik gebruikt gekocht omdat ik deze nieuw simpelweg te duur vond. Door veel zoekwerk en de onderdelen te bestellen bij enkele online shops of via Ebay heb ik de kosten van alle onderdelen kunnen beperken tot €325,-. Wanneer je uitsluitend gebruik maakt van gebruikte onderdelen (bijvoorbeeld van een sloperij) kan het nog goedkoper. Je zal dan ongeveer €150,- tot €200,- kwijt zijn voor de benodigde onderdelen.



Het werkt het gemakkelijkste als de auto op een brug staat. Helaas heb ik zelf niet de beschikking over een brug. Ik heb er daarom voor gekozen om de auto aan de achterzijde op houten blokken te zetten zodat er genoeg werkruimte was. Op deze manier is het in principe goed te doen.



Voorbereiding:

Het is verstandig om zoveel mogelijk vooraf voor te bereiden. Dit spaart behoorlijk wat tijd als je de ombouw gaat doen.

De remklauwen kan je vooraf compleet opbouwen.

Als je voor gebruikte remklauwen kiest moet je een aantal dingen controleren:


• Controleer of de zuigers van de remklauwen gangbaar zijn. Dit kan je doen door met de hand het handrem mechanisme te bedienen. De zuiger moet dan soepel bewegen.

• Zorg ervoor dat de ontluchtingsnippels gangbaar zijn. Het is erg vervelend om er tijdens de ombouw achter te komen dat er geen beweging in de ontluchtingsnippels is te krijgen.

• Reinig de schroefdraad in de remklauw waar de remslangen en ontluchtingsnippels in worden gedraaid. Reinig bij sterke vervuiling/corrosie desnoods de schroefdraad met een tap (M10 x 1 schroefdraad). Let er hierbij op dat er geen vuil in de remklauwen komt.

• Reinig de pasvlakken van de remklauw waar de remblokken tegenaan liggen.

• Zorg ervoor dat de zuigers volledig zijn terug gesteld. Dit doe je door tegelijkertijd druk op de zuigers uit te oefenen en de zuigers rechtsom te draaien. Officieel is hier speciaal gereedschap voor waarmee de zuigers d.m.v. 2 gaten in de remzuiger worden terug gesteld. Mijn ervaring is dat je de remzuigers ook terug kan stellen door een grote punttang in de 2 gaten te steken en tegelijkertijd de zuiger naar binnen te drukken en rechtsom te draaien.

• Als je de remklauwen van een kleurtje wil voorzien is dit het juiste moment. Je kan nu overal goed bij. Zelf heb ik de remklauwen voorzien van 2 lagen rode hittebestendige lak.




Plaats de remblokken in de remklauw. 1 van de 2 remblokken is voorzien van een anti rammel veer. Dit remblok komt tegen de zuiger aan te zitten. Vet alle contactvlakken licht in met kopervet of speciaal remmenvet. Ik gebruik hier zelf keramisch vet voor.

Controleer of er tussen de remblokken voldoende ruimte is voor de remschijf. De dikte van een nieuwe remschijf is 12 mm. Ik heb zelf blokjes van 12 mm dik gemaakt die ik tussen de remblokken heb gezet tijdens montage. Dit zorgt er tevens voor dat de remblokken er niet uit kunnen vallen.

Vet de contactvlakken waar de beugel de remblokken raakt ook licht in en schuif vervolgens de beugels over de remklauw/remblokken. Hierna monteer je de (licht ingevette) geleidepennen in de rubbers van de remklauw. Het aanhaalmoment van de geleidepennen is 35 Nm.

Tenslotte plaats je de veer in de 2 gaatjes aan de voorzijde van de remklauw.








Verwijderen van de trommelremmen:

Verwijder de achterwielen. Nu zie je op 1 van de 5 draadeinden een metalen borgclip zitten om ervoor te zorgen dat de remtrommel er niet af kan vallen. Verwijder deze clip (knip de clip desnoods door met een zijkniptang als je deze niet los krijgt).

Nu zou in principe de remtrommel zo van de naaf getrokken moeten kunnen worden. Helaas is dit in de meeste gevallen niet het geval. Vaak zit er een slijtrand in de remtrommel zodat de remtrommel achter de remvoeringen blijft hangen of is de remtrommel vast geroest op de naaf.

Als de remtrommel vast zit kan je proberen om deze m.b.v. een pulleytrekker van de naaf te trekken. Bij mijn auto bleek zelfs dit niet afdoende en was het nodig om de remtrommels met een brander te verwarmen en er met behoorlijk wat kracht aan te trekken voordat ze loskwamen. Het gevolg hiervan was dat beide remtrommels na afloop krom waren.




Maak nu de handremkabel bij de trommelrem los. Tussen de handremkabel en de trommelrem zit een verbinding die je eenvoudig los kan klikken.




Nu kan je ook de remslang losmaken van de stalen remleiding. Gebruik hiervoor sleutel 10 mm (wartel van remleiding) en sleutel 17 mm (remslang). De remslang is d.m.v. een borgclip bevestigd in een beugeltje op de carrosserie. Als de borgclip is verwijderd kan je de remslang losnemen uit het beugeltje.




Vervolgens moet je de onderste bout van de schokbreker los maken. Dit vergroot de werkruimte om de wielnaaf los te maken.

Verwijder nu de connector van de ABS sensor op de wielnaaf.

Nu kan je vanaf de achterkant van de draagarm de wielnaaf los maken. De wielnaaf is d.m.v. 4 stuks M10 bouten met Torx kop bevestigd. Afhankelijk van de productiedatum kan dit zowel een inwendige als uitwendige Torx kop zijn. mijn ervaring is dat deze bouten erg vast kunnen zitten.

Let er op dat als de wielnaaf los is ook meteen de complete ankerplaat (inclusief remcilinder, remvoeringen e.d.) van de trommelrem los komt.





Monteren van de schijfremmen:

Reinig de pasvlakken van de wielnaaf en de draagarm.




Vervolgens kan je de nieuwe zwarte metalen spatplaat en de wielnaaf weer monteren. Het aanhaalmoment van de Torx bouten van de wielnaaf is 55 Nm.






Klik de ABS connector weer op de wielnaaf.

Monteer nu de onderste bout van de schokbreker. Hierbij kan het nodig zijn om de draagarm een stukje op te tillen om de schokbreker recht voor het draadgat in de draagarm te krijgen.

Vervolgens monteer je de remschijf op de wielnaaf. Zorg er hierbij voor dat de pasvlakken schoon zijn. Zet de remschijf tijdelijk vast op de draadeinden d.m.v. wat vulringen en enkele wielmoeren.




Maak de remschijven schoon en vetvrij. Nieuwe remschijven zijn vrijwel altijd vettig om roest tijdens opslag te voorkomen.

Monteer nu de complete beugels met remklauwen op de draagarmen met de M10 x 25 mm bouten. Het aanhaalmoment hiervan is 70 Nm.






Schroef de nieuwe remslang in de remklauw en draai deze vast met een 14 mm sleutel. Monteer het andere uiteinde van de remslang in het beugeltje op de carrosserie d.m.v. de borgclip. Hierna kan je de remleiding aansluiten op de remslang.


Ontlucht nu het remsysteem op de gebruikelijke manier. Ikzelf gebruik hiervoor een druksysteem. Dik werkt aanzienlijk gemakkelijker en sneller als het met 2 personen ontluchten door het rempedaal in te trappen.



Handremkabels vervangen:

Demontage:

Verwijder de hoes rondom de handrem.




Zorg dat de handrem volledig vrij staat en niet is aangetrokken.

Verwijder de borgmoer en draai de handremkabel afstelmoer tot aan het einde van de schroefdraad.




Maak onder de auto de bevestigingsmoeren van de hitteschilden los. deze kunnen erg zijn vastgeroest. Dit is nodig om het middelste hitteschild te kunnen verwijderen. Officieel wordt ook voorgeschreven om de uitlaat (gedeeltelijk) te verwijderen maar mijn ervaring is dat dit niet nodig is. Je kan het middelste hitteschild met enige moeite achter de uitlaat vandaan kantelen zodat je voldoende ruimte hebt.

Maak de handremkabel los van de draagarm door het M5 boutje los te draaien (8 mm sleutel).

Vervolgens kan je de kabel uit het ophanghaakje halen dat halverwege zit om de kabel te ondersteunen en uit de diverse clips klikken waarmee de kabel op de carrosserie is bevestigd.




Klik nu het uiteinde van de buitenkabels los uit de bevestigingsbeugel op de carrosserie en klik daarna de equalizer (waarmee beide achter remkabels zijn verbonden met de voorste remkabel) los van de kabels.



Montage:

Monteer vervolgens de nieuwe remkabels in omgekeerde volgorde. Hou er hierbij rekening mee dat er lengteverschil zit tussen de linker en rechter kabel. De kabel aan de passagierszijde is langer als de kabel aan de bestuurderszijde. Tevens kruisen de kabels elkaar. De linker kabel wordt dus aan de rechterkant bevestigd van de bevestigingsbeugel op de carrosserie en de rechter kabel aan de linkerkant.

De nieuwe remkabel wordt wederom ook vast gezet op de draagarm.




Bij de remkabel van de trommelrem is de bevestiging op de draagarm tevens het eindpunt van de buitenkabel. De nieuwe kabel voor schijfremmen loopt echter volledig door tot aan de remklauw. Monteer het uiteinde van de buitenkabel in de bevestiging van de remklauw en haak daarna de binnenkabel achter het handrem mechanisme van de remklauw.



Opmerking:

De met mijn nieuwe ATE remkabelset meegeleverde equalizer bleek niet te passen op de voorste remkabel. Wat hier de reden van is heb ik tot dusver niet kunnen ontdekken. Ik heb dit op kunnen lossen door de oorspronkelijke equalizer met een kleine aanpassing op de nieuwe ATE remkabels te monteren.



Afstellen van de handremkabels:

Vervolgens ga je de handremkabels afstellen volgens de volgende procedure:


• Stap 1: Verwijder de hoes rondom de handrem.

• Stap 2: Zorg dat de handrem niet is aangetrokken.

• Stap 3: Verwijder de borgmoer en draai de handremkabel afstellingsmoer tot aan het einde van de schroefdraad.

• Stap 4: Zorg ervoor dat de handremkabel overal in de juiste positie ligt.

• Stap 5: Controleer nogmaals of de handrem volledig vrij staat.


Voordat de kabel kan worden afgesteld is het noodzakelijk om de (nieuwe) kabel zichzelf eerst te laten zetten. Dit om ervoor te zorgen dat eventuele speling er voor het afstellen is uitgehaald.


Voer hiervoor de volgende procedure uit:


• Stap 1: Draai de afstelmoer vast met 2 Nm (handvast).

• Stap 2: Trek de handremhandel 12 klikken aan.

• Stap 3: Zet de handremhandel volledig naar beneden.

• Stap 4: Draai de afstelmoer weer los tot aan het einde van de schroefdraad.


Zorg er voordat je verder gaat wederom voor dat de handrem volledig vrij staat.


Afstelprocedure:


• Stap 1: Steek een 0.7 mm voelermaat bij beide remklauwen tussen het handrem bediening mechanisme en de aanslag op de remklauw.




• Stap 2: draai met behulp van een 2e persoon de afstelmoer vast totdat er beweging waarneembaar is bij 1 van de handrem mechanismes op de remklauwen.

• Stap 3: Verwijder nu de beide voelermaten.

• Stap 4: Draai nu beide remschijven rond en let erop of de remmen goed vrij lopen (de remblokken mogen licht slepen). Als dit niet het geval is dienen de kabels te worden gecontroleerd en moet de afstelprocedure nogmaals worden uitgevoerd.


Monteer nadat alles goed is afgesteld de hoes rondom de handrem en alle hitteschilden weer op de oorspronkelijke positie. Het is verstandig om de hitteschilden vast te zetten met nieuwe bevestigingsmoeren.




Hierna kunnen ook beide achterwielen weer gemonteerd worden.





Conclusie:

Na een korte testrit kan ik alleen maar concluderen dat de ombouw zeer geslaagd is. De auto remt merkbaar beter als voorheen met de trommelremmen. Bij stevig remmen duikt de auto ook minder als voorheen. voor mijn gevoel remmen de schijfremmen veel harder als de trommelremmen.

Tevens is de handrem veel sterker als voorheen. Met de trommelremmen kon je de auto vrij eenvoudig door de handrem heen trekken. Met de schijfremmen is dit niet meer het geval.

 

De hoofdremcilinder is volledig gelijk bij auto's met trommelremmen en auto's met schijfremmen. Er wordt alleen onderscheid gemaakt in productiedatum en auto's met ABS of IVD en auto's zonder ABS (welke nooit in Nederland zijn geleverd).

Ook bij de ABS of IVD pomp wordt geen onderscheid gemaakt tussen auto's met trommelremmen en auto's met schijfremmen.

 

Is er in Belgie geen mogelijkheid om een dergelijke wijziging goedgekeurd te krijgen?

De Focus 2 met dezelfde motor wordt in andere Europese landen immers wel geleverd met schijfremmen achter en is in die configuratie dus ook gewoon Europees typegoedgekeurd.

Daarnaast zou het wel mogelijk zijn om een auto uit Duitsland te importeren die af fabriek over schijfremmen achter beschikt maar een Belgische auto ombouwen volgens de Duitse specificaties zou dan niet zijn toegestaan.


Als dit werkelijk zo is vind ik dit persoonlijk een beetje vreemde regelgeving.